Эдогониум как бороться


В своих архивах нашел такой рассказ про эту заразу.Осмелюсь для пользы дела его поместить :
Победа над эдогониумом
Параметры аквариума на момент заражения : 190л., грунт HAGEN 6-8мм. без подложки, только под растения шарики JBL, засажено ~10%, население: 4данио, 8неонов, 2сомика, 6креветок, кормежка умеренная; свет (2х21Вт 6400К+21Вт 2700К ), без СО2 и УДО, еженедельные подмены 30л, световой день 10ч., фильтр внешний JBL e901, температура 24С)
После запуска все было отлично: растения понемногу росли, вода полностью очистилась, рыбы себя чувствовали отлично. Так продолжалось около месяца. Затем появился «пушок» на растениях. Сначала кое-где, короткий и особенно не заметный, затем начал довольно быстро распространятся абсолютно по всему: сначала на медленнорастущих растениях, затем на камнях, затем постепенно начал перебираться и на быстрорастущие растения, сначала как короткий пух, а затем вырастающий до сантиметра и более, превращающий все в ковер из шерсти.
Так как счистить его с растений не представляется возможным, сначала пробовал удалять пораженные листья и ветки, заросшие камни и декор промывал в белизне, при этом каждые 2-3 дня проводил подмену воды с легкой сифонкой грунта.


быстро понял, что скоро останусь вообще без растений, и что подмены воды явно нравятся «пушку». Подмены воды начал делать опять раз в неделю.
Пробовал менять длину светового дня – никакого эффекта. От уровня освещенности тоже, судя по всему, не очень зависит, так как зарастает и грунт и листья у поверхности практически одинаково. Пробовал менять спектр: заменил одну из ламп 21Вт 6500К на 39Вт Plant Grow – растения начали расти увереннее, но появились зеленые – камни, декор и стекла начали покрываться слоем зеленого налета даже быстрее чем «пушком», появились точки ксенококуса. В общем, стало еще веселее.
Запустил СО2 (бесклапанный генератор на лимонке Юрия) – изменений практически никаких.
Купил тесты: оказалось NO2=0, PO4=0, NO3=2, GH=8, KH=4, PH=7.5. Удивился: как могут расти зеленые и эдогониум без фосфатов и минимальных нитратах? Ведь все пишут, что водоросли от их избытка, и без фосфатов жить они не могут?
Лопнуло терпение, купил сайдекс – вносил по 20мл. дня 4-5 – УРА!, исчез эдогониум, зеленые, даже ряска поскрючивалась и практически вся исчезла. Растения оживились. Но радость была недолгой: через 2-3 недели рецидив. Опять сайдекс, но результат как то похуже чем в прошлый раз: лить пришлось неделю, и увеличить дозу пришлось до 30мл.

зеленый налет так до конца и не ушел.
Через 3 недели опять рецидив, опять сайдекс, но…. Результата нет вообще!!! Водоросли только остановились в размножении! Увеличиваю дозу до 40мл. – и ничего: ни на зеленые, ни на нитчатку, ни на пушок, ни на ряску! Думал, испортился сайдекс. Купил свежий – результат тот же! По видимому, водоросли просто привыкли к сайдексу. Лил недели полторы хоть как то сдерживая рост водоросли, но когда ушли на тот свет несколько креветок –лить сайдекс перестал.
Где то прочитал, что часто подменивать воду только во вред: не менял воду две недели и затем выключил одну из ламп, что бы уменьшить освещенность и оставить водоросли и без света и без питания, ведь пишут, что растения выносливее водорослей. Эта была самая плачевная моя ошибка. Сначала перестали расти как растения, так и водоросли. Через неделю паритета большая часть листьев кабомбы и амбулии резко, буквально за пару дней пожелтела и полностью умерла. Не очень пострадали только валлиснерия и нимфея лотос. Водоросли сильно пострадали, но выжили. Так что без питательных веществ растения погибли раньше, чем водоросли.
Сделав вывод, что без питания и света растения жить не могут , включил все лампы, начал лить УДО (AquaSys Macro (NPK)+ AquaSys Micro). Поднял уровень нитратов до 10..15 и фосфатов 0,5. (Лить пришлось раз в 5 меньше, чем написано в инструкции, иначе нитраты быстро переваливали за 20). Растения начали возрождаться от корневой системы и голых стеблей.

ичем рост быстро ускорялся и достиг на быстрорастючке небывалой ранее величины – за день до сантиметра, а то и больше! (СО2 подавал все время). Очень активно начали появляться боковые побеги. При этом водоросли приуныли, и как то особенно не распространялись и не появлялись на молодых побегах. Понемногу я практически полностью убрал водоросли.
Счастье продолжалось несколько недель, но затем водоросли начали появляться на старых (нижних, остановившихся в росте) частях новых растений. Я старался оперативно их удалять, пересаживая верхушки, благо росли они быстро. Однако через время водоросли резко начали появляться и на свежих листьях, так же очень быстро появляясь на камнях и декоре. Когда я понял, что явно не поспеваю убирать водоросли начал опять читать инет. Решил добавлять перекись. Перекись добавлял по вечерам по 35мл., каких либо отрицательных моментов не заметил. Водоросли стали медленнее размножаться, однако и погибать явно не желали. Так продолжалось недели полторы. Затем провел эксперимент: достал одно из растений покрытых эдогониумом, засунул на 5мин.в банку с перекисью (10мл/литр воды), затем посадил назад в аквас. Результат нулевой, водоросли на нем поживали как ни в чем небывало. Понял, что нужно что то менять.
Прочитал, что нужно минимизировать течение в аквасе, что бы уменьшить приток питательных веществ к водоросли и уменьшить циркуляцию органики. У меня стоял плоский диффузор (из комплекта фильтра) на глубине 3см., течение было достаточно существенным, растения постоянно двигались на течении.

ставил флейту на глубину 3см., и направил выходные отверстия к стеклу, и немного вверх. Течение значительно ослабло, растения стали статичны. Скорость распространения водорослей немного снизилась, но недостаточно. Флейту оставил.
Пробовал менять количество подаваемого СО2 с 10 до 40пуз/мин.: особых изменений не заметил. Я так понимаю рост растений лимитирован небольшим освещением (0,54Вт/л), и дальнейшее увеличение подачи СО2 мало на что влияет (кроме, конечно, PH). Оставил 15…20пуз/мин. – в таком режиме одной заправки генератора хватает на месяц и рост растений достаточно быстрый. Подачу сделал под флейту через рябину: пузырьки как бы танцуют под флейтой постепенно растворяясь и особо не вылетая в аквариум.
Сделал двухчасовую обеденную пазу в освещении – каких либо изменений не было, но теперь появилась возможность подольше понаблюдать за аквариумом вечером, после работы. Паузу оставил.
Вычитал про эритромицин и затемнение. Вечером растворил и бросил в аквас 500мг. эритромицина, выключил свет, накрыл на два дня. Когда открыл – результат меня порадовал: водоросли явно поседели и начали отпадать. Растения не пострадали совсем, даже еще заметно подросли. Думаю, если бы в воде не было питательных веществ, и растения небыли в фазе активного роста, то результат мог быть и совсем другим (более плачевным для растений).
Счастье было с неделю, растения практически полностью очистились.

нако вскоре водоросли начали опять наступать.
Честно говоря, уже просто руки опускались. Думал попробовать другой антибиотик: затемнение+бицилин 5. Но как то просматривая инет я заметил, что у тех, кто применяет реминерализированный осмос практически никогда нет проблем с «пушком», а если и появляется, то явно из-за каких-то явных нарушений в обычной жизни устоявшегося аквариума и после устранения оных водоросль очень быстро исчезает. Кроме этого, я экспериментируя обнаружил, что эдогониум очень быстро гибнет от минимальной дозы белизны, т.е. хлора. А реминерализируют воду обычно CaCl+MgSO4! Сначала я решил просто увеличить на 1градус жесткость в аквасе этими солями. Вычитав, что для увеличения жесткости 1л. воды на 1градус нужно 0,4мл. аптечного 10% хлорида кальция, и 0,17мл. аптечного 25% сульфата магния, я в течение дня постепенно добавил в аквас (150л. воды) 60мл. CaCl и 25мл. MgSO4 (все в ампулах~1$) повысив жесткость до 9град. И уже через день был явно виден результат!! – эдогониум начал седеть и растворяться, а через неделю от него практически не осталось и следа! Так же приостановился активный рост зеленого налета. Единственное но – вода стала немного мутноватой, судя по всему — бактериалка, из за массовой гибели водоросли. Но через время вода то же очистилась. После того, как почистил декор и грунт – зеленые больше особенно не появлялись, да и нитчатка практически исчезла.
Конечно, может быть это просто совпадение, или результат всех действий вместе взятых, но слишком уж быстро все изменилось в лучшую сторону.
Попробовал сделать подмену 30л.

минерализированным осмосом – результат плачевный: видимо из-за резкого изменения состава воды амбулия и кабомба покрылись коричневыми пятнами, которые начали желтеть. По остальным растениям изменений не было.
Сейчас: лампы 39Вт Plant Grow+ 21Вт 6400К+21Вт 2700К, световой день 10-14 и 16-21, УДО два раза в неделю AquaSys макро + пропорционально микро раздельно до показателя нитратов около 10. СО2 15,,20пуз/мин.- включается от освещения; подмены: еженедельно 5л реминерализированного до 8град. осмоса + 25л отстоянной воды из под крана; раз в две недели легкая поверхностная сифонка без заглубления сифона в грунт.

forum.aquadomik.ru

Расскажу, мою длинную и, надеюсь, познавательную для начинающих историю, как я победил эдогониум.
Это мой первый аквариум. Параметры аквариума на момент заражения : 190л., грунт HAGEN 6-8мм. без подложки, только под растения шарики JBL, засажено ~10%, население: 4данио, 8неонов, 2сомика, 6креветок, кормежка умеренная; свет (2х21Вт 6400К+21Вт 2700К ), без СО2 и УДО, еженедельные подмены 30л, световой день 10ч., фильтр внешний JBL e901, температура 24С)
После запуска все было отлично: растения понемногу росли, вода полностью очистилась, рыбы себя чувствовали отлично. Так продолжалось около месяца. Затем появился «пушок» на растениях.


ачала кое-где, короткий и особенно не заметный, затем начал довольно быстро распространятся абсолютно по всему: сначала на медленнорастущих растениях, затем на камнях, затем постепенно начал перебираться и на быстрорастущие растения, сначала как короткий пух, а затем вырастающий до сантиметра и более, превращающий все в ковер из шерсти.
Так как счистить его с растений не представляется возможным, сначала пробовал удалять пораженные листья и ветки, заросшие камни и декор промывал в белизне, при этом каждые 2-3 дня проводил подмену воды с легкой сифонкой грунта. Но быстро понял, что скоро останусь вообще без растений, и что подмены воды явно нравятся «пушку». Подмены воды начал делать опять раз в неделю.
Пробовал менять длину светового дня – никакого эффекта. От уровня освещенности тоже, судя по всему, не очень зависит, так как зарастает и грунт и листья у поверхности практически одинаково. Пробовал менять спектр: заменил одну из ламп 21Вт 6500К на 39Вт Plant Grow – растения начали расти увереннее, но появились зеленые – камни, декор и стекла начали покрываться слоем зеленого налета даже быстрее чем «пушком», появились точки ксенококуса. В общем, стало еще веселее.
Запустил СО2 (бесклапанный генератор на лимонке Юрия) – изменений практически никаких.
Купил тесты: оказалось NO2=0, PO4=0, NO3=2, GH=8, KH=4, PH=7.5. Удивился: как могут расти зеленые и эдогониум без фосфатов и минимальных нитратах? Ведь все пишут, что водоросли от их избытка, и без фосфатов жить они не могут?
Лопнуло терпение, купил сайдекс – вносил по 20мл.

я 4-5 – УРА!, исчез эдогониум, зеленые, даже ряска поскрючивалась и практически вся исчезла. Растения оживились. Но радость была недолгой: через 2-3 недели рецидив. Опять сайдекс, но результат как то похуже чем в прошлый раз: лить пришлось неделю, и увеличить дозу пришлось до 30мл. – зеленый налет так до конца и не ушел.
Через 3 недели опять рецидив, опять сайдекс, но…. Результата нет вообще! Водоросли только остановились в размножении! Увеличиваю дозу до 40мл. – и ничего: ни на зеленые, ни на нитчатку, ни на пушок, ни на ряску! Думал, испортился сайдекс. Купил свежий – результат тот же! По видимому, водоросли просто привыкли к сайдексу. Лил недели полторы хоть как то сдерживая рост водоросли, но когда ушли на тот свет несколько креветок –лить сайдекс перестал.
Где то прочитал, что часто подменивать воду только во вред: не менял воду две недели и затем выключил одну из ламп, что бы уменьшить освещенность и оставить водоросли и без света и без питания, ведь пишут, что растения выносливее водорослей. Эта была самая плачевная моя ошибка. Сначала перестали расти как растения, так и водоросли. Через неделю паритета большая часть листьев кабомбы и амбулии резко, буквально за пару дней пожелтела и полностью умерла. Не очень пострадали только валлиснерия и нимфея лотос. Водоросли сильно пострадали, но выжили. Так что без питательных веществ растения погибли раньше, чем водоросли.
Сделав вывод, что без питания и света растения жить не могут , включил все лампы, начал лить УДО (AquaSys Macro (NPK)+ AquaSys Micro).

днял уровень нитратов до 10..15 и фосфатов 0,5. (Лить пришлось раз в 5 меньше, чем написано в инструкции, иначе нитраты быстро переваливали за 20). Растения начали возрождаться от корневой системы и голых стеблей. Причем рост быстро ускорялся и достиг на быстрорастючке небывалой ранее величины – за день до сантиметра, а то и больше! (СО2 подавал все время). Очень активно начали появляться боковые побеги. При этом водоросли приуныли, и как то особенно не распространялись и не появлялись на молодых побегах. Понемногу я практически полностью убрал водоросли.
Счастье продолжалось несколько недель, но затем водоросли начали появляться на старых (нижних, остановившихся в росте) частях новых растений. Я старался оперативно их удалять, пересаживая верхушки, благо росли они быстро. Однако через время водоросли резко начали появляться и на свежих листьях, так же очень быстро появляясь на камнях и декоре. Когда я понял, что явно не поспеваю убирать водоросли начал опять читать инет. Решил добавлять перекись. Перекись добавлял по вечерам по 35мл., каких либо отрицательных моментов не заметил. Водоросли стали медленнее размножаться, однако и погибать явно не желали. Так продолжалось недели полторы. Затем провел эксперимент: достал одно из растений покрытых эдогониумом, засунул на 5мин.в банку с перекисью (10мл/литр воды), затем посадил назад в аквас.

зультат нулевой, водоросли на нем поживали как ни в чем небывало. Понял, что нужно что то менять.
Прочитал, что нужно минимизировать течение в аквасе, что бы уменьшить приток питательных веществ к водоросли и уменьшить циркуляцию органики. У меня стоял плоский диффузор (из комплекта фильтра) на глубине 3см., течение было достаточно существенным, растения постоянно двигались на течении. Поставил флейту на глубину 3см., и направил выходные отверстия к стеклу, и немного вверх. Течение значительно ослабло, растения стали статичны. Скорость распространения водорослей немного снизилась, но недостаточно. Флейту оставил.
Пробовал менять количество подаваемого СО2 с 10 до 40пуз/мин.: особых изменений не заметил. Я так понимаю рост растений лимитирован небольшим освещением (0,54Вт/л), и дальнейшее увеличение подачи СО2 мало на что влияет (кроме, конечно, PH). Оставил 15…20пуз/мин. – в таком режиме одной заправки генератора хватает на месяц и рост растений достаточно быстрый. Подачу сделал под флейту через рябину: пузырьки как бы танцуют под флейтой постепенно растворяясь и особо не вылетая в аквариум.
Сделал двухчасовую обеденную пазу в освещении – каких либо изменений не было, но теперь появилась возможность подольше понаблюдать за аквариумом вечером, после работы. Паузу оставил.
Вычитал про эритромицин и затемнение. Вечером растворил и бросил в аквас 500мг. эритромицина, выключил свет, накрыл на два дня. Когда открыл – результат меня порадовал: водоросли явно поседели и начали отпадать. Растения не пострадали совсем, даже еще заметно подросли. Думаю, если бы в воде не было питательных веществ, и растения небыли в фазе активного роста, то результат мог быть и совсем другим (более плачевным для растений).
Счастье было с неделю, растения практически полностью очистились. Однако вскоре водоросли начали опять наступать.
Честно говоря, уже просто руки опускались. Думал попробовать другой антибиотик: затемнение+бицилин 5. Но как то просматривая инет я заметил, что у тех, кто применяет реминерализированный осмос практически никогда нет проблем с «пушком», а если и появляется, то явно из-за каких-то явных нарушений в обычной жизни устоявшегося аквариума и после устранения оных водоросль очень быстро исчезает. Кроме этого, я экспериментируя обнаружил, что эдогониум очень быстро гибнет от минимальной дозы белизны, т.е. хлора. А реминерализируют воду обычно CaCl+MgSO4! Сначала я решил просто увеличить на 1градус жесткость в аквасе этими солями. Вычитав, что для увеличения жесткости 1л. воды на 1градус нужно 0,4мл. аптечного 10% хлорида кальция, и 0,17мл. аптечного 25% сульфата магния, я в течение дня постепенно добавил в аквас (150л. воды) 60мл. CaCl и 25мл. MgSO4 (все в ампулах~1$) повысив жесткость до 9град. И уже через день был явно виден результат! – эдогониум начал седеть и растворяться, а через неделю от него практически не осталось и следа! Так же приостановился активный рост зеленого налета. Единственное но – вода стала немного мутноватой, судя по всему — бактериалка, из за массовой гибели водоросли. Но через время вода то же очистилась. После того, как почистил декор и грунт – зеленые больше особенно не появлялись, да и нитчатка практически исчезла.
Конечно, может быть это просто совпадение, или результат всех действий вместе взятых, но слишком уж быстро все изменилось в лучшую сторону.
Попробовал сделать подмену 30л. реминерализированным осмосом – результат плачевный: видимо из-за резкого изменения состава воды амбулия и кабомба покрылись коричневыми пятнами, которые начали желтеть. По остальным растениям изменений не было.
Сейчас: лампы 39Вт Plant Grow+ 21Вт 6400К+21Вт 2700К, световой день 10-14 и 16-21, УДО два раза в неделю AquaSys макро + пропорционально микро раздельно до показателя нитратов около 10. СО2 15,,20пуз/мин.- включается от освещения; подмены: еженедельно 5л реминерализированного до 8град. осмоса + 25л отстоянной воды из под крана; раз в две недели легкая поверхностная сифонка без заглубления сифона в грунт.
Надеюсь, мой опыт окажется кому-то полезен, и поможет не наступать на те же “грабли”. Фото теперешнего аквариума прилагаю. Конечно, еще все далеко не так как хотелось бы, но думаю, для начинающего пойдет.
Удачи!

www.aquafanat.com.ua

Ваш аквариум посетили нитчатые водоросли? Не стоит делать из этого большой трагедии – ведь они являются неотъемлемой составной частью флоры любого аквариума и занимают в нем свою биологическую нишу. Трагедия – если вы не придали их появлению значения в самом начале, и теперь они уже затянули все растения и декорации. На этом этапе избавиться от них будет гораздо сложней, поэтому никогда не затягивайте с началом контрнаступления. Нитчатые водоросли разрастаются очень быстро и поэтому, в итоге, могут стать огромной проблемой для хозяина аквариума.

 

Нитчатые водоросли (в среде аквариумистов прозваны просто «нитчатка») – это общее название для целого ряда водорослей, относящихся к одноклеточным. Все наиболее распространенные в наших подводных мирах нитчатые водоросли, за исключением Спирогиры (отдел Харофиты), относятся к отделу Зеленые водоросли, но представляют различные классы.

 

Нитчатые водоросли чаще всего бывают всех спектров зеленого цвета (от светлого до темного), реже — серого или даже черного. Растут они длинными нитками, за что и получили свое, говорящее само за себя, название.

 

К самым известным и распространенным нитчатым водорослям, обжившим пресноводные аквариумы, относятся: Ризоклониум (Rhizoclonium), Эдогониум (Oedogonium), Эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei), известная больше под названием Кладофора (Cladophora aegagropila), Сифоновые или Бриопсидовые (Bryopsidales) водоросли и уже упомянутая Спирогира (Spirogyra).

 

Вести борьбу с нитчатыми водорослями намного проще, чем с красными («вьетнамка», «борода»), но гораздо сложней, чем с диатомовыми или сине-зелеными. Главная проблема заключается в том, что их очень сложно убрать механическим путем. Эти водоросли очень цепко прикрепляются к растениям и декорациям, опутывая их, и разрастаются в длину до 30 сантиметров, в запущенных аквариумах сплетаясь в целые косы, среди которых даже может запутаться небольшая по размерам рыбка.

 

Появление этих водорослей, как и любых других, за исключением, пожалуй, ксенококуса (наличие его в небольших количествах считается признаком биологического здоровья аквариума), сигнализирует хозяину о нарушениях в биосистеме его водоема. Поэтому, чтобы до конца избавиться от нитчатых водорослей, нужно постараться найти причины их активизации. Самые распространенные и наиболее вероятные – слишком длинный световой день, застоявшаяся вода и завышенное содержание в воде нитратов и фосфатов; менее распространенные, но все же вероятные – недостаток питательных веществ для растений (причина – отсутствие питательного грунта в аквариуме и удобрений для аквариумных растений) и низкое содержание СО2 (в этом случае вам потребуется система подачи СО2 в аквариум) в воде.

 

Первым представителем нитчатых водорослей, с которым вероятней всего придется столкнуться начинающему аквариумисту, является ризоклониум. Как правило, он появляется в первые три месяца после запуска на этапе становления биобаланса в аквариуме. Имеет вид пушка, состоящего из тончайших светло-зеленых или светло-коричневых нитей.

 

При установлении баланса исчезает, поэтому, чтобы избавиться от него, нужно добиться биологического равновесия. Также легко выводится путем регулярных подмен воды и сифонки грунта в аквариуме, остатки ризоклониума подчищаются живородящими рыбками, креветками и улитками.

 

Другой представитель — эдогониум — может появиться на аквариумных растениях и декорациях в любое время и, так же как и ризоклониум, имеет небольшую длину, поэтому тоже выглядит как пушок или мех зеленого цвета. Эдогониум обычно начинает колонизацию аквариума с длинностебельных растений, расположенных в области наибольшего течения воды и сильного освещения, стремительно распространяясь затем по всему аквариуму. Наиболее вероятные причины его появления – недостаток питательных веществ для полноценного роста аквариумных растений, ненормированный световой день (обязательно нужно использовать автоматический таймер) и сильное течение.

 

Исходя из его «пристрастий», подбираются и способы борьбы с ним: внесение макроэлементов для полноценного роста фауны в вашем аквариуме, что приведет к его вытеснению; уменьшение продолжительности светового дня и ослабление аэрации в светлое время суток. Его, как и ризоклониум, хорошо подчищают рыбки, питающиеся водорослями, а также креветки и улитки.

 

Следующий вид водорослей, который часто относят к нитчатке, — Эгагропила Линнея или Кладофора, — в отличие от эдогониума, наоборот, любит аквариумы без аэрации или же выбирает для своего развития в них места с наименьшей циркуляцией воды. Существенное отличие кладофоры от предыдущих видов водорослей заключается в том, что ее нити ветвятся, образуя шарообразные комочки диаметром до 10 сантиметров. Так как видов кладофоры немало, эти чудные комочки вам могут запросто продать на птичьих рынках под видом аквариумных растений или мха, утверждая, что это очень хорошие биологические фильтраторы воды, не представляющие никакой опасности для вашего аквариума. Возможно, фильтратор она и неплохой, и в аквариумах с температурой воды ниже 25 градусов она «ведет себя прилично», лежа на дне в виде причудливого комочка. Но с повышением температуры воды у нее начинается стадия бурного роста, при этом она начинает выглядеть, как и другие нитчатые водоросли, а затем распадается на мелкие части, которые расползаются по всему аквариуму, угрожая все новыми очагами разрастания. На этом этапе борьба с ней становится сложной.

 

В силу своей особенности формироваться при разрастании в шарики, крупные ее колонии легко убираются руками. В запущенных случаях, когда поражено большинство растений и декораций, в борьбе с ней помогают частые подмены воды, усиленная фильтрация и снижение температуры воды. Но зачастую и эти усилия не помогают, тогда вам на помощь может прийти действенная перекись водорода, не угнетающая нитрифицирующие и прочие полезные бактерии, или эритромицин, нарушающий биологическую среду.

 

Сифоновые или Бриопсидовые водоросли — менее распространенные представители пресноводных аквариумов. Представляют угрозу для аквариумов, находящийся в зоне лучей прямого солнечного света. Появляются на стеклах таких аквариумов в виде прочных темно-зеленых наростов, состоящих из нитевидных обрастаний.

 

Удаляются механическим способом – при помощи скребка или губки. Для предотвращения дальнейшего их расползания по аквариуму достаточно перекрыть поступление прямого солнечного света на стенки аквариума.

 

Спирогира, не входящая, в отличие от всех предыдущих, в отдел Зеленых водорослей представляет самую большую опасность среди нитчатых. Этот род водорослей на сегодня насчитывает более ста видов в наших водоемах. Представляет собой тонкие и скользкие зеленые нити, образующие пенящиеся и склизкие сгустки растительной массы или длинные переплетающиеся между собой косы. Тем, кто когда-либо бывал в конце лета на рыбалке на естественных стоячих водоемах нашей страны, этот род, наверняка, знаком по простому народному названию – тина. Для тех, кто не знаком с тиной, для идентификации этих водорослей можно посоветовать вырвать их пучок и потереть его пальцами – спирогиру вы отличите на ощупь от других нитчатых водорослей по своей склизкости и тому, с какой легкостью она растирается в руках.

 

Спирогира, появившись в аквариуме, за короткое время может опутать своими тонкими нитями буквально всё – растения, гроты, коряги, камни. Помимо своего быстрого разрастания, она представляет опасность для мелких рыбок и мальков, которые могут запутаться в ее сетях, а также способствует процессам гниения в воде, что крайне негативно сказывается на здоровом росте растений и существовании всех аквариумных обитателей.

 

Являясь представителем харофитовых, спирогира хорошо развивается в тех же условиях, что и аквариумные растения, поэтому с ней сложно бороться с помощью наращивания массы растений, создавая благоприятные для них условия. Причиной ее появления является как раз таки перенасыщение воды питательными веществами и сильное или через чур продолжительное освещение.

 

Борьбу с ней следует начать с механической очистки: пораженные ей декорации можно достать из аквариума и прокипятить, с растений удалить вручную, наматывая ее нити на деревянные палочки — при этом могут пострадать некоторые растения. При такой ручной выборке с растений удаляются самые крупные обрастания, мелкие поросли остаются, поэтому нужно повторять данную процедуру каждые три-четыре дня. Также дважды в неделю делайте подмены 30% воды на свежую отстоянную.

 

Следующим важным шагом является сокращение светового дня в аквариуме или уменьшение интенсивности освещения. В крайнем случае для борьбы со спирогирой можно применить метод полного затемнения аквариума, который применяется после механической очистки и подмены воды и заключается в создании на трое суток полной темноты в аквариуме с включенной на полную мощность продувкой воды и отключенной системой подачи СО2.

 

В борьбе с нитчаткой, как уже упоминалось, вашими помощниками могут выступить рыбки, основную часть рациона питания которых составляют водоросли. Это, в зависимости от размеров вашего аквариума, могут быть отоцинклюсы, анциструсы, сиамские водорослееды, лабео, птеригоплихты, гиронохейлусы, моллинезии, пецилии и другие живородящие, а также креветки Амано и Вишни.

 

Поскольку с нитчатыми водорослями бороться намного проще, чем с красными, для этих целей подходит и большое количество запатентованных препаратов, например: Aqua Medic antigreen, Aquayer АльгоШок, Aquayer Альгицид+СО2, Sera Algopur, Sera Algovec, Tetra Algizit, Tetra AlgoStop depot, Tetra ZMF Algo-stop depot и другие. Этот способ может быть самым эффективным, но не самым лучшим и правильным с точки зрения биологической среды аквариума, некоторые из препаратов могут негативно воздействовать как на растения в вашем аквариуме, так и на улиток, креветок и других ракообразных.

 

Подытоживая все сказанное выше, хочу дать простой совет: даже если сегодня в вашем аквариуме появилось незначительное количество нитчатых водорослей, задумайтесь прямо сейчас о причинах их появления — в скором времени их количество может увеличиться в геометрической прогрессии. А ведь даже в небольших количествах они угнетают рост высших растений, при крупномасштабном же нашествии их рост может обернуться биологической катастрофой.

aquamegapedia.ru

Расскажу, мою длинную и, надеюсь, познавательную для начинающих историю, как я победил эдогониум.
Это мой первый аквариум. Параметры аквариума на момент заражения : 190л., грунт HAGEN 6-8мм. без подложки, только под растения шарики JBL, засажено ~10%, население: 4данио, 8неонов, 2сомика, 6креветок, кормежка умеренная; свет (2х21Вт 6400К+21Вт 2700К ), без СО2 и УДО, еженедельные подмены 30л, световой день 10ч., фильтр внешний JBL e901, температура 24С).

После запуска все было отлично: растения понемногу росли, вода полностью очистилась, рыбы себя чувствовали отлично. Так продолжалось около месяца. Затем появился «пушок» на растениях. Сначала кое-где, короткий и особенно не заметный, затем начал довольно быстро распространятся абсолютно по всему: сначала на медленнорастущих растениях, затем на камнях, затем постепенно начал перебираться и на быстрорастущие растения, сначала как короткий пух, а затем вырастающий до сантиметра и более, превращающий все в ковер из шерсти.
Так как счистить его с растений не представляется возможным, сначала пробовал удалять пораженные листья и ветки, заросшие камни и декор промывал в белизне, при этом каждые 2-3 дня проводил подмену воды с легкой сифонкой грунта. Но быстро понял, что скоро останусь вообще без растений, и что подмены воды явно нравятся «пушку». Подмены воды начал делать опять раз в неделю.

Пробовал менять длину светового дня – никакого эффекта. От уровня освещенности тоже, судя по всему, не очень зависит, так как зарастает и грунт и листья у поверхности практически одинаково. Пробовал менять спектр: заменил одну из ламп 21Вт 6500К на 39Вт Plant Grow – растения начали расти увереннее, но появились зеленые – камни, декор и стекла начали покрываться слоем зеленого налета даже быстрее чем «пушком», появились точки ксенококуса. В общем, стало еще веселее.

Запустил СО2 (бесклапанный генератор на лимонке Юрия) – изменений практически никаких.
Купил тесты: оказалось NO2=0, PO4=0, NO3=2, GH=8, KH=4, PH=7.5. Удивился: как могут расти зеленые и эдогониум без фосфатов и минимальных нитратах? Ведь все пишут, что водоросли от их избытка, и без фосфатов жить они не могут?
Лопнуло терпение, купил сайдекс – вносил по 20мл. дня 4-5 – УРА!, исчез эдогониум, зеленые, даже ряска поскрючивалась и практически вся исчезла. Растения оживились. Но радость была недолгой: через 2-3 недели рецидив. Опять сайдекс, но результат как то похуже чем в прошлый раз: лить пришлось неделю, и увеличить дозу пришлось до 30мл. – зеленый налет так до конца и не ушел.

Через 3 недели опять рецидив, опять сайдекс, но…. Результата нет вообще!!! Водоросли только остановились в размножении! Увеличиваю дозу до 40мл. – и ничего: ни на зеленые, ни на нитчатку, ни на пушок, ни на ряску! Думал, испортился сайдекс. Купил свежий – результат тот же! По видимому, водоросли просто привыкли к сайдексу. Лил недели полторы хоть как то сдерживая рост водоросли, но когда ушли на тот свет несколько креветок –лить сайдекс перестал.

Где то прочитал, что часто подменивать воду только во вред: не менял воду две недели и затем выключил одну из ламп, что бы уменьшить освещенность и оставить водоросли и без света и без питания, ведь пишут, что растения выносливее водорослей. Эта была самая плачевная моя ошибка. Сначала перестали расти как растения, так и водоросли. Через неделю паритета большая часть листьев кабомбы и амбулии резко, буквально за пару дней пожелтела и полностью умерла. Не очень пострадали только валлиснерия и нимфея лотос. Водоросли сильно пострадали, но выжили. Так что без питательных веществ растения погибли раньше, чем водоросли.

Сделав вывод, что без питания и света растения жить не могут :) включил все лампы, начал лить УДО (AquaSys Macro (NPK)+ AquaSys Micro). Поднял уровень нитратов до 10..15 и фосфатов 0,5. (Лить пришлось раз в 5 меньше, чем написано в инструкции, иначе нитраты быстро переваливали за 20). Растения начали возрождаться от корневой системы и голых стеблей. Причем рост быстро ускорялся и достиг на быстрорастючке небывалой ранее величины – за день до сантиметра, а то и больше! (СО2 подавал все время). Очень активно начали появляться боковые побеги. При этом водоросли приуныли, и как то особенно не распространялись и не появлялись на молодых побегах. Понемногу я практически полностью убрал водоросли.

Счастье продолжалось несколько недель, но затем водоросли начали появляться на старых (нижних, остановившихся в росте) частях новых растений. Я старался оперативно их удалять, пересаживая верхушки, благо росли они быстро. Однако через время водоросли резко начали появляться и на свежих листьях, так же очень быстро появляясь на камнях и декоре. Когда я понял, что явно не поспеваю убирать водоросли начал опять читать инет. Решил добавлять перекись. Перекись добавлял по вечерам по 35мл., каких либо отрицательных моментов не заметил. Водоросли стали медленнее размножаться, однако и погибать явно не желали. Так продолжалось недели полторы. Затем провел эксперимент: достал одно из растений покрытых эдогониумом, засунул на 5мин.в банку с перекисью (10мл/литр воды), затем посадил назад в аквас. Результат нулевой, водоросли на нем поживали как ни в чем не бывало. Понял, что нужно что то менять.

Прочитал, что нужно минимизировать течение в аквасе, что бы уменьшить приток питательных веществ к водоросли и уменьшить циркуляцию органики. У меня стоял плоский диффузор (из комплекта фильтра) на глубине 3см., течение было достаточно существенным, растения постоянно двигались на течении. Поставил флейту на глубину 3см., и направил выходные отверстия к стеклу, и немного вверх. Течение значительно ослабло, растения стали статичны. Скорость распространения водорослей немного снизилась, но недостаточно. Флейту оставил.
Пробовал менять количество подаваемого СО2 с 10 до 40 пуз/мин.: особых изменений не заметил. Я так понимаю рост растений лимитирован небольшим освещением (0,54Вт/л), и дальнейшее увеличение подачи СО2 мало на что влияет (кроме, конечно, PH). Оставил 15…20 пуз/мин. – в таком режиме одной заправки генератора хватает на месяц и рост растений достаточно быстрый. Подачу сделал под флейту через рябину: пузырьки как бы танцуют под флейтой постепенно растворяясь и особо не вылетая в аквариум.

Сделал двухчасовую обеденную пазу в освещении – каких либо изменений не было, но теперь появилась возможность подольше понаблюдать за аквариумом вечером, после работы. Паузу оставил.

Вычитал про эритромицин и затемнение. Вечером растворил и бросил в аквас 500мг. эритромицина, выключил свет, накрыл на два дня. Когда открыл – результат меня порадовал: водоросли явно поседели и начали отпадать. Растения не пострадали совсем, даже еще заметно подросли. Думаю, если бы в воде не было питательных веществ, и растения небыли в фазе активного роста, то результат мог быть и совсем другим (более плачевным для растений).
Счастье было с неделю, растения практически полностью очистились. Однако вскоре водоросли начали опять наступать.

Честно говоря, уже просто руки опускались. Думал попробовать другой антибиотик: затемнение+бицилин 5. Но как то просматривая инет я заметил, что у тех, кто применяет реминерализированный осмос практически никогда нет проблем с «пушком», а если и появляется, то явно из-за каких-то явных нарушений в обычной жизни устоявшегося аквариума и после устранения оных водоросль очень быстро исчезает. Кроме этого, я экспериментируя обнаружил, что эдогониум очень быстро гибнет от минимальной дозы белизны, т.е. хлора. А реминерализируют воду обычно CaCl+MgSO4! Сначала я решил просто увеличить на 1градус жесткость в аквасе этими солями. Вычитав, что для увеличения жесткости 1л. воды на 1градус нужно 0,4мл. аптечного 10% хлорида кальция, и 0,17мл. аптечного 25% сульфата магния, я в течение дня постепенно добавил в аквас (150л. воды) 60мл. CaCl и 25мл. MgSO4 (все в ампулах~1$) повысив жесткость до 9град. И уже через день был явно виден результат!! – эдогониум начал седеть и растворяться, а через неделю от него практически не осталось и следа! Так же приостановился активный рост зеленого налета. Единственное но – вода стала немного мутноватой, судя по всему — бактериалка, из за массовой гибели водоросли. Но через время вода то же очистилась. После того, как почистил декор и грунт – зеленые больше особенно не появлялись, да и нитчатка практически исчезла.

Конечно, может быть это просто совпадение, или результат всех действий вместе взятых, но слишком уж быстро все изменилось в лучшую сторону. Попробовал сделать подмену 30л. реминерализированным осмосом – результат плачевный: видимо из-за резкого изменения состава воды амбулия и кабомба покрылись коричневыми пятнами, которые начали желтеть. По остальным растениям изменений не было.

Сейчас: лампы 39Вт Plant Grow+ 21Вт 6400К+21Вт 2700К, световой день 10-14 и 16-21, УДО два раза в неделю AquaSys макро + пропорционально микро раздельно до показателя нитратов около 10. СО2 15,,20пуз/мин.- включается от освещения; подмены: еженедельно 5л реминерализированного до 8град. осмоса + 25л отстоянной воды из под крана; раз в две недели легкая поверхностная сифонка без заглубления сифона в грунт.
Надеюсь, мой опыт окажется кому-то полезен, и поможет не наступать на те же “грабли”.
Удачи!

Эдогониум как бороться
 

aquariymist.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*